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ワークブーツの完成形 / RED WING 875
レッドウィング875。ワークブーツというジャンルを語るうえで、この一足を外すことはできない。丸みを帯びたモックトゥ、明るいブラウンのレザー、そして白いトラクショントレッドソール。あまりにも象徴的なその姿は、ブーツに詳しくない人でも一度は目にしたことがあるはずだ。
しかし875が特別なのは、単に見た目が特徴的だからではない。このブーツには100年以上続くワークブーツの歴史と、働くための道具として磨かれてきた設計思想が凝縮されている。その背景を辿っていくと、一足のブーツがなぜここまで長く履き継がれてきたのかが見えてくる。
原点はミネソタ州レッドウィング
アメリカ・ミネソタ州レッドウィング。ミシシッピ川沿いに位置する小さな町で、1905年に誕生したのがRed Wing Shoe Companyである。創業者はチャールズ・H・ベックマン。ドイツ系移民の家庭に生まれ、地元で靴店を営んでいた人物だった。
当時のアメリカは急速な工業化のただ中にあり、鉄道建設や農業、鉱業、林業など過酷な労働を伴う産業が広がっていた。そうした現場で働く人々にとって靴は単なる衣服ではなく、身体を守るための道具だった。しかし当時の靴の多くは耐久性に乏しく、長く使えるものは少なかった。
ベックマンはその現実を目の当たりにし、より頑丈で実用的な靴を作ることを決意する。こうして14人の地元投資家とともに設立されたのがRed Wing Shoe Companyだった。
創業当初のレッドウィングは地域密着の靴工場だった。初期の製品は当時一般的だった釘打ち構造で作られていたが、品質とつくりの良さによって評価を高めていく。そして1900年代初頭には縫い底構造であるグッドイヤーウェルト製法を導入。ソール交換を前提とした、長く履き続けるための靴づくりへと歩みを進めていった。
現在まで続くレッドウィングの思想。その根底にあるのは一貫して「働く人の足元を支える」という姿勢である。
Irish Setterという転換点
レッドウィングの歴史の中で大きな転換点となるのが1950年代である。
第二次世界大戦後のアメリカでは、ハンティングやアウトドアレジャーの需要が高まり、長時間歩くことを前提としたブーツが求められるようになった。そうした流れの中で生まれたのがIrish Setterシリーズだった。
“Irish Setter”という名前は、赤みを帯びたレザーの色味がアイルランド原産の猟犬アイリッシュセッターの毛並みを思わせたことに由来するとされる。従来のワークブーツにはなかった赤茶のレザーと新しい設計思想。この組み合わせはハンターたちの注目を集めた。
1952年に登場したのが8インチ丈のモックトゥブーツ877である。モックトゥと白いトラクショントレッドソールを組み合わせたこのブーツは、従来のハンティングブーツとは異なる履き心地を実現していた。重く硬い靴ではなく、長距離を歩くためのブーツ。877はその象徴となるモデルだった。
柔らかいソールは歩行音を抑えやすく、森の中で獲物に気づかれにくいという利点もあったとされる。こうした機能性によって877はハンターたちの支持を集め、レッドウィングを代表するブーツへと成長していく。
877から875へ
877をベースに、より日常で履きやすい仕様として生まれたのが6インチ丈の875である。
877はハンティング用途を強く意識したブーツで、足首までしっかりとホールドする高さを持つ。一方875は6インチ丈。足首周りの自由度が高く、日常生活の中でも履きやすい仕様となっている。
モックトゥ、トラクショントレッドソール、23番ラストといった基本設計は共通しているが、ブーツの高さが変わることで用途と印象は大きく変わる。
877が本格的なハンティングブーツの系譜にあるとすれば、875はその機能性を日常へと落とし込んだモデルと言えるだろう。
オロ・レガシーという革
875に使われるレザーも、このブーツの魅力を語るうえで欠かせない要素である。現行875で採用されているのはS.B. Foot Tannery製のオロ・レガシー。S.B. Foot Tanneryは1872年創業のタンナリーで、1986年にRed Wing Shoe Companyの傘下に入り、現在はレッドウィングのブーツに使用される主要なレザーを供給している。
オロ・レガシーはフルグレインのオイルドレザーで、革本来の表情を生かした仕上げが特徴だ。履き込むほど色味が深まり、艶が増していく。その経年変化もまた875の魅力の一つである。
23番ラストが生む履き心地
875の履き心地を支えているのが23番ラストである。ラストとは靴の形を決定する木型のことで、ブーツのフィット感やシルエットを左右する重要な要素だ。
23番ラストは前足部と甲周りにゆとりを持たせた設計。ワークブーツとして必要な余裕を確保しながら、極端にボリュームのあるシルエットにはならない。無骨さを保ちつつ、日常の装いにも取り入れやすいバランスを生み出している。
いまなお作られるアメリカ製ブーツ
現在、875はアメリカ・ミネソタ州の自社工場で生産されている。
かつてアメリカのワークブーツは国内生産が当たり前だった。しかし現在では多くのブランドが海外生産へと移行している。人件費や生産コストの問題に加え、後継者不足や熟練職人の減少といった課題もあり、アメリカ国内でブーツを作り続けることは決して簡単ではない。
中にはブランドそのものが姿を消してしまう例もある。
そうした状況の中で、レッドウィングは今もなおアメリカ国内での生産を続けている。
さらに注目すべきなのが、その価格である。875の価格は5万円台前半。グッドイヤーウェルト製法による修理可能な構造、自社タンナリーのレザー、そしてアメリカ国内生産。この条件を備えたブーツとして考えると、この価格で手に入る存在は決して多くない。
長く履き続けることを前提としたブーツとして見れば、むしろ現代では貴重な存在と言えるだろう。
アメカジブームと875
875が世界的な定番として定着するうえで、日本市場の存在は無視できない。特に1990年代、日本で起きたアメリカンカジュアルブームはレッドウィングの知名度を大きく押し上げた出来事の一つだった。
当時の日本では、リーバイスのヴィンテージデニムやチャンピオンのスウェット、ネルシャツといったアメリカのカジュアルウェアが強い人気を集めていた。いわゆる“アメカジ”と呼ばれるスタイルである。その足元として多く選ばれたのが、レッドウィングのモックトゥブーツだった。
中でも875は象徴的な存在だった。ジーンズに875。そうした組み合わせは、当時のアメカジスタイルを象徴する定番として広く定着していく。
興味深いのは、そのブームが落ち着いた後も875が履き続けられていることだ。多くのファッションアイテムが流行とともに姿を消していく中で、このブーツだけは定番として残り続けた。
なぜ875は完成形なのか
875は決して最新技術のブーツではない。
しかし、このブーツにはワークブーツとして必要な要素が過不足なく備わっている。
修理を前提とした構造。長く歩くためのソール。足を受け止めるラスト。履き込むほど表情を深めていくレザー。
どれも派手な要素ではない。しかし、そのどれもが実用の中で磨かれてきたものだ。
100年以上続くレッドウィングの歴史と、1950年代に生まれたモックトゥの設計。その長い時間の中で必要なものだけが残り、不要なものが削ぎ落とされてきた。
875は、そうした積み重ねの中から生まれた一足なのである。
ワークブーツ史の中の875
1905年、ミネソタ州の小さな町で始まったレッドウィング。その歴史の中で875はブランドを象徴するモデルとして履き継がれてきた。
ワークブーツとして生まれ、ハンティングブーツの進化を受け継ぎ、やがてファッションの定番としても愛されるようになった。
875は働くため、歩くため、そして長く使うために生まれたブーツである。
そしてその完成度こそが、時代を越えて履き続けられてきた理由だ。
色々なブーツを履いてきても、結局また875に戻ってくる。
それはきっと、そういう理由なのだろう。
